真正属于中国人的服饰是什么（新中国成立70年来

在服装时尚方面，男性比女性慢得多，也简单得多。民国时期有句俗语：人为慎，西装不过是西装。可见，西装在民国时期已经是非常重要的男装款式。

然而，这个外来文明的代表，却在中国这样的东方大地上，找到了属于自己的生存土壤。它既流行又诟病，文人为之争战不计其数。下面，就让我们一起来看看西服首次登陆中国的故事吧。

东方的西服传，早在同治年间就出现了。那是因为口岸更加开放，优惠开放，洋务运动蓬勃发展，留学运动方兴未艾。

早在1904年，上海的“王兴昌记”就已经生产出国产西服。

尤其是隔海相望的革命者，剪辫子、穿西装，以示革命的决心。

民国初，颁布的第一条服装制度条例是规定大件礼服应采用西装和燕尾服。从此，燕尾服便在庙里住了很长时间。1918年，许世昌就任总统时，身着燕尾服。

由于官方承认，民国成立后，西装迅速成为上流社会的官方服饰。在中国，特别是在上海这样的大都市，有穿西装的趋势。上海冠华、慧罗等大型服装帽业企业在各大报纸上投放量身定做西装的广告，也可见西装的受欢迎程度。1912年《宣言》有统计：进口衣帽已达125万两。一个港口就是这样，在上海随处可见。如果是春天，这个夏天去东方就知道了。充分体现了旺盛的需求。

然而，文人，尤其是知名文人，往往有深度学习，最不屑西装，认为穿西装是肤浅的、洋气的。就像武昌起义后，清廷代表唐绍仪身着西装出席会议，而本应穿西装的革命党代表吴廷芳则身着中国式长袍。

唐虽然是第一批赴美留学的幼童，但毕竟是清廷的代表。这件衣服是不是意味着清廷愿意接受改变？

吴先生穿着长袍和夹克时说什么？汉服为体，西服为目的？这势必令人困惑。引来不少批评。

比如唐绍仪等高官，既有文化又有地位，穿西装。西装似乎无非是占据高位，纯粹是出于政治原因。

林语堂先生戏弄西装最直接。他直截了当地说，中国的绅士都穿中国的衣服。“中国许多名利双收的高级学者、思想家和银行家，从来没有穿过西装。”

林先生认为，这些成功人士一旦在社会上取得成功，就不需要穿西装，因为他们知道自己处于稳定的地位，不需要西装来掩饰他们对英语的浅薄知识或卑微的本能。

说白了，穿西装，一般来说，要么是穷，要么是便宜。而这些西装革履的人，大多是党内的年轻人、暴发户、傻瓜、智商低下的人。有钱有贵的人要穿西装，就是要便宜。

他甚至直接称这套西装为“狗项圈”，并表示“上海的绑匪不会帮助穿西装的人”，因为不值得绑。

林先生名著《人生的艺术——西装的不人道》一经出版，便引起了社会各界的强烈反响。就连鲁迅先生也曾撰文调侃，穿西装的人“不怕贼来偷，就怕掉河里”。. 西装逐渐成为浅西化时尚的典型代表。顾鸿铭等老外回国，是绝对不会穿西装的。

书生十年不可能造反；

民国时期，西装因不受文人青睐，命运多舛。

从经济角度来看，很多人认为中国不能自己生产毛呢面料，“比中国服装还贵”。穿西装就等于把钱出口到国外，造成权利和权力的外溢，缺乏强大的国用，从而使国纺织业日益衰落。因此，穿西装变得不爱国。

迫于舆论压力，当局表示严禁党政人员穿西装，对穿西装的个人和生产西装的企业征收“西装税”。1931年，《广东政府公报》发文《规范西服、裁缝等行业营业税税率》明确规定，西服应按化妆品征税，不可掉以轻心。

即便如此苛刻的待遇，苏州和杭州的时尚青年在制作传统夹克时，仍以西式胡须和织工为面料，以传统缎子为里料。这样的风潮引起了老先生们的威严感叹，“漂亮的国货只用在夹子里，平淡洋洋的货，倒是用在面子上的，难怪中国这张脸是拿来用的被外国人抢了。”

随着时代的变迁，民族主义的元素与日俱增，时尚不再是过去，或者说是中西合璧。就胡适先生而言，当他成为北大校长时，他已经成为了“蓝布褂”。

直到1981年改革开放，西装才重新回到江湖，装点江山。

西服的发展起源于西方国家管家制服的风格，在民国时期并非一帆风顺。但是，经过不断的改进和休息，版面越来越多元化，色彩和面料也越来越丰富。

西装的发展受到各个时代环境的影响。每一个阶段，都在不断创新，或者说极其复古。

从民国初期到大放异彩的那一刻，西装是一个循环，时尚也是如此，这或许就是服装文明难以捉摸和吸引人的原因。

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